受人之邀，十月初去了以色列。在以色列逗留期间，造访了耶路撒冷——这个万城之中最声名显赫的城市，一个承载了太多的爱与恨的地方。正如西蒙.蒙蒂菲奥里所说，观察耶路撒冷就是考量世界的历史。这里虽说是许多教派的家园，但每个教派都认为这座城市只属于自己，都非常偏执的排斥他者。人性的弱点在这里造成诸多的对立冲突。为了稍稍理解这里独特的社会和人文现象，我不得不在前往耶路撒冷之前，匆忙翻看相关的背景资料，但终难对其领悟一二。当我到达圣殿山附近时，我被震撼了。

　　站在东侧橄榄山上放眼望去，首先印入眼帘的是圣岩大教堂的金顶和阿克萨清真寺的圆顶，这两处建筑都是***教的宗教圣地。阿克萨清真寺就建于犹太教圣殿教堂残存的基墙上。作为旅行者我们无缘进入其内，因为门口有阿拉伯人守护，凡欲进入的人，必须用阿拉伯语背出一段古兰经，这是我们中国人力所不及的。离开橄榄山脚下不远处可见比一般规模大得多成片墓地，占地面积大到异乎寻常的程度，所以有人把耶路撒冷比作一个大坟场，那是因为3000年来这里曾经历过无数次战火洗礼，每一场战乱都充满无数惨绝人寰的杀戮。在那些生灵涂炭的黑暗时期，无数的战败者、无辜者或死于屠刀下或被钉上十字架后都埋葬于此。加之，宗教的末世论影响，又有无数朝圣者或行将就木的人赶来耶路撒冷，希望死在这里葬在这里。因为据说埋在离圣城的金门最近的地方，末日审判之后将最先复活。因此，在许多人看来这里是离天堂最近的地府。

　　有人说：以色列是世界的中心，耶路撒冷是以色列的中心，圣殿是耶路撒冷的中心，至圣之所是圣殿的中心，神圣约柜是至圣之所的中心。如今到耶路撒冷能看到圣殿的只剩下位于圣殿山的西侧最著名的哭墙，又叫西墙，这就是犹太教圣殿基座的一部分。由于最初圣殿是依山而建，山势不规则，犹太先人们为了使自己的圣殿位于这处高地之上，就修建了基座，历经了两三千年的战乱，现只剩下基座的西侧部分。我们去的那天刚好是犹太人的住棚节的前一天，住棚节又称收藏节，是为了纪念以色列人出埃及进入迦南前40年的帐篷生活而设立的。当天去哭墙的人特别多，前去朝圣的犹太人，身着深色的正装。为了一睹西墙的朝圣景象，我们不顾一切努力挤到了西墙的墙根下，在西墙的砖缝之间可以见到许多小纸条，想必是犹太人的心愿和祈福之类的话。有一些犹太人头依西墙低声恸哭，使人联想到这个的民族所经历的灾难深重的历史。在有记载的犹太民族历史的两三千年中，她们所生活的地区群雄争霸，犹太民族除了大卫和所罗门的时期以及短暂的外来统治者给予的护佑的历史时期以外，多处于势单力薄和饱受蹂躏的境地。但他们凭借着对民族理想的执着，对信仰的固守，对自身文化的营造，创造了中东地区唯一一支源于上古时期且延续至今的灿烂文明，这一独特文明又逐渐发展成为西方宗教和文明的源头。而中东地区那些包括古巴比伦、赫梯、亚述及新巴比伦等等无比强大的古代帝国所创造的辉煌文明，竟无一例外的成为历史上匆匆的过客。尽管这里的犹太人曾多次被驱离又多次回归，圣城耶路撒冷跟随他们的心走向世界各处，又一而再、再而三的随着犹太人的心回到原址并得到重建和摧毁，犹太文化结合了其他古代中东文明，以其顽强的生命力保留下来。

　　在这里随处可以看到犹太拉比，他们身着黑色燕尾服，头戴黑色礼帽，两侧耳边蓄着两绺头发。拉比意指智者，是以色列一个特别的阶层，受过正规犹太教育，担任犹太人社团和犹太教会精神领袖或在犹太经学院转授犹太教教义者，可以理解为犹太教神职人员，当然也负责主持犹太教宗教仪式，但我们感到他们挺神秘莫测的。事实上，很多宗教都是以其神秘的起源和理论吸引并招募信徒的。在我看来耶路撒冷的诸多教堂更是神秘主义的终极乐土，不然那些不谙世事的犹太小孩子怎么可能乖乖的听从家长，去信奉宗教呢？！当我们离开之时，已是明月高悬，岩石圆顶清真寺的圆顶在灯光和月光的照耀下甚是美妙。（待续）